Сцепление (Страница 1 из 2)

Ну цилиндр в свете его далеко нетривиальной замены я бы посоветовал не ремонтировать а поставить новый. А так по идее других проблем не должно быть. Еще мона выжимной заодно махнуть на новый.

Mvh Vovka

летом я только заменой ремкомплектов и отделался.
но менял сразу в РЦС и ГЦС. Ещё совет не подберать из наших а заказать нормальные.
И промыть хорошенько целинды и шанчики.
Подберать не весело ставить и снимать коробку несколько раз не прикольно.
я за главный покупал за 600р, а вот в рабочий не помню.
Жидкость Ниву залил и вот уже полгода никаких проблем со сцеплением.

да нет же подобрать рем.комплект.
У меня знакомый подбирал в магазине, подобрал от наших отечественнных, обошлось в 30 рублей весь комплект резинок. Но летят потом очень быстро иба резина го..но
Если не ошибаюсь от москвича подобрал.
А то что дот или нет дот, факт что ходит машинка и до меня в машину ниву лили ничего не случалось. Конечно лудше залить то что рекомендует производитель.

NikaSil

Вот  только так делать нельзя, не только потму что "кроилово ведёт к попадалову", а и потому что замена РЦС не самое простое дело, все ж не все легко и просто снимают КПП.
Кроме того, РЦС можно поменять целиком и при этом проверить износ диска сцепления и  корзины и, при необходимости, махнуть их. Это, конечно, стоит денег, но позволит забыть эти слова надолго.
В противном случае имеешь шансы получить провалившуюся педаль сцепления в самое "подходящее время" фиг знает за сколько километров от дома.
Оно тебе надо?

ребята что значит оригинал не оригинал? вы о чем? вы где оригинал нашли спустя ХЗ скоько лет со дняя как 9000 выпускать перестали.
Сейчас всё неоригинал. А неорегинал это ознает прежде всего что нет гарантии, а не то что это ниже качествмо.
И между прочим переиначивать меня ненадо. Внимательней мой пост прочитайте оба втроём :-). Я наоборот сказал что лудше купить оригинальный ремкомплект. (тоесть тот что по коду предназначен именно для твоей машины), а не подбирать. Я просто пример привёл что человек подбирал и меня научил я помучился в итоге пошёл купил какой положенно и поставил.
Про замену РЦС я могу только двумя руками проголосовать за то что лудше поставить новый.
Но чесно за то время что у меня сааб и у моего отца а это с 92 года могу сказать что меняли всего 1 раз на новый решив перестраховатся мне непонравилась серая выроботка с одной стороны.
Но через месяц поставили обратно потому что новый накрылся.
Я даю такие советы не потому что привык по колхозному всё на проволоку прикручивать и делать так лиш бы ехала. Просто иногда качество новых запчастей оставяет желать лудшего и они оказываются даже хуже чем те что нужно менять.
Про ниву проехали я когда картингами занимался молодой мы вообще из за отсутствия в клубе тормозухи мыльную воду лили, правда не на гонки а для проверки и обкатки и всё работало как часы.
Ненадо тормозухе придовать такое супер значение. Там нечему соотвествовать.
Никоим образом она не влияет на безопасность, если кто то что то хочет сказать приведите доказательства обратного, а ненадо говорить что No сoment.

Привидите пример? в чем там соответствовать Dot4?
самая наипростейшая система гидравлики,   давление не больше 1.3

1.  Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу  тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля).

2.  Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах.

3.  Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо.

4.  Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них.

5.  Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности.

6.  Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения.

7.  Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.

8.  Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой.

http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio … bl_id=1157
ЧЕМ ОПАСНЫ ПУЗЫРЬКИ

Но есть у «аш-два-о» два недостатка: зимой она замерзает, а при нагреве всего до 100°С закипает, превращаясь в пар, который занимает большой объем, так что хода педали уже не хватает. Ныне тормозные жидкости с температурой кипения ниже 205°С практически не применяются. Типичным стало значение 230°, но реально оно или только напечатано на этикетке? Проверим!

А ЕСЛИ ЗАМОРОЗИТЬ?

В отличие от воды, тормозные жидкости практически не замерзают, однако на холоде густеют. Казалось бы, какая разница - ведь давление передает любая жидкость? Проведем эксперимент. Наберем в шприц воду и выгоним ее через иглу нажатием на поршень. Процесс не займет много времени. А теперь повторим то же с моторным маслом. Чтобы продавить масло через иглу, приходится чуть не ломать пластиковый поршень! То же самое происходит и в трубопроводах тормозной системы. Если жидкость слишком загустеет, быстродействие тормозов заметно снизится. А потому в нормах FM VSS 116 указано предельное значение вязкости при -40°С: не более 1800 мм2/с. Есть и минимальное значение вязкости при 100°С: не менее 1,5 мм2/с, иначе возможны протечки.

1.3 чего?
180 бар там.

Отредактировано: Макс (15.02.09 23:30)

Это всётаки главный

Другая туда не доберется, если конечно не пролито ничего 
Для того чтоб не возвращать педаль ногой еще пружинка ставится у педали в салоне
http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 6&vin= №10 на картинке. ГЦС таки лучше перебрать...

Отредактировано: Макс (22.02.09 11:39)

insider то что у тебя педаль не возвращяется это скорей всего проблема в том что неправильно собран ГЦС там одна из самых важных деталек это такая изогнутая шайбочка.
Которая на самом деле является не шайбочкой, она изгибает на обратном ходе резиновый поршенёк тем самым позволяя легко приходить всей системе в исходное положение.
Я когда игрался с вариантами резинок тоже сталкивался с этой проблемой пока как говорится не допёрло.
Так что проверь. Если что фото выложу чуть позже для наглядности.
По поводу пружинки могу сказать одно толку от неё нет никакого потому как она будет возвращять только саму педать и поршинёк будет уходить с той же скорость как уходил потому как он никак обратно педалью не тянется. Педаль талкает шток, а шток поршень внутри целиндра, и вот шток с поршнем  никак не скрепляются. Работает только на сжатие.
Макс я впринципе не спорю по поводу того что лудше залить то, что требуется, но факт остаётся фактом езжу уже ХЗ сколько с нивой в бачке и никаких проблем.
Чтобы нагреть её до всего 100градусов это я даже незнаю как надо постаратся. Да может и пожоще сцепление, но терпимо я уже както привык.

dantist72 выложи пожалуйста фото, хотелось бы посмотреть