Тема: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)
Друзья, подобная тема есть на саабклубе, я в ней учавствовал, как мог... но там к ней почему то отнеслись без должного внимания. Видать всем нравится покупать новые кассеты.
Можно было бы конечно сделать морду кирпичом, сказать - "моя технология, платите бабло - починю" Но я этого делать не буду. Как - никак эта тема должна волновать любого, истого любителя автомобилей сааб. Особливо студентов)))
Собственно я и уважаемый мной член саабклуба Тимофей, вплотную приблизились к решению этой задачи.
Далее здесь я описываю технологию ремонта, пишу своими словами, так что прошу сильно не пинать если что неправильно, а корректно указывать на этот вопиющий факт)). Часть фотографий сделана мной, часть я позаимствовал у Тимофея.
Фотографии идут под номерами. По каждой фотографии идут комментарии.
Итак, вступление.
Кассета прямого зажигания - достаточно сложное электронное устройство. Надо заметить, что спроектировано и построено оно с огромным запасом прочности, так как постоянно подвергается вибрациям, перепадам температур, и иногда несвоевременным заменам свечек) поверхность платы залита эпоксидной смолой с кварцевым песком. Она нужна во первых - для того чтоб не ремонтировали, во вторых - увеличивает прочность, стойкость к вибрациям и защищает компоненты платы от влаги.
Главная проблема на поверхности, в прямом и переносном смысле - конденсатор накачки. Он же "синий кубик". Это единственная уязвимая деталь на внутренней поверхности кассеты. Соответственно в 90% случаев выходит из строя именно он.
Сначала теряется емкость, способность к зарядке(именно это на мой взгляд, указывает на перебои в работе ДВС) потом он либо дохнет сам, либо тащит за собой транзистор.
Имея прямые руки и элементарные знания в области электроники всё это можно вылечить.
Фото 1
Здесь мы видим общий вид кассеты, без свечного адаптера. На фото, в рамках указаны слабые места устройства.
Синий куб - неполярный конденсатор постоянной емкости 1мФд на 630V. Здесь сразу хочу уточнить, что использовать для ремонта такой же конденсатор ( то есть в пластиковом корпусе, например - B32654A6105J000) не рекомендую. Установить правильно его практически невозможно. Гораздо проще использовать конденсатор типа К73-17 (http://www.chip-dip.ru/product0/30952.aspx), во второй рамке - биполярный транзистор IRG4BC40S. ( https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? … IRG4BC40S) Вещь даннная имеет достаточно спецефические параметры. Так что замене на что то другое не подлежит. Я выяснил это, установив транзистор IRG4BC40F - отличие на одну букву... Но не то.
Фото 2 - общий вид разломанной кассеты))
Фото 3 - диагностика, и куда копать:
под цифрой 1 указаны выводы, которые надо прозвонить. Берете цифровой тестер, ставите на "звуковой" режим и проверяете. Должно звониться в обе стороны. Показания - 530/570. Если тестер пищит - транзистор дохлый. Его расположение указано под цифрой 3. Не пищит - 90% конденсатор.
Так же не лишним будет проверить катушки. Для этого тестером встаем на вывод под номером 2 и на торец катушки. Пищания и обрыва быть не должно. Показания 1100/1300
Собственно ремонт по пунктам.
1 - ищем паяльную станцию (можно стрительным феном, но не так удобно)
2 - Укутываем катушку и корпус трансформатора мокрыми тряпочками, дабы не попртить.
3 - берем ковырялку(у меня эту роль выполнял зубной инструмент - стамотологический шпатель с острым кончиком.)
4 - высталяем температуру градусов на 300 - в самый раз если надо всё сделать медленно и аккуратно.
5 - разогреваем место установки транзистора (фото 3, цифра 3)и начинаем активно расковыривать верхний слой. Как только немного углубимся - надо действовать гораздо аккуратнее, дабы плату не попортить.
В результате всего этого вы должны извлечь биполярный транзистор IRG4BC40S.
6 - идем в магазин, покупаем этот транзюк, и дополнительно покупаем конденсатор.
7 - аккуратно кусачечками разламываем конденсатор, стараясь не повредить его ноги!!! АККУРАТНО!!!!!
8 - на месте извлеченного транзистора удаляем остатки компаунда, зачищаем место монтажа. Так же надо будет отковырять пластиковый болтик, Который транзистор через его отверстие прижимает к плате.
9 - Впаиваем транзистор, устанавливаем под него термопрокладку, и тупо вкручиваем болтик в отверстие транзистора. Обратите внимание - болтик надо специальный. С изоляционным кольцом.
10 - впаиваем конденсатор, полярность по барабану. Заливаем всё аккуратненько эпоксидкой, и с вероятностью в 90% всё должно работать. Затраты - 150 рэ и время. Если после данной процедуры это всё не заведется - смысла ковыряться дальше не вижу.
Одну кассету я отремонтировал, а одну подлечил(мою всмысле, на которой езжу - синенькая)). Отремонтированная кассета прекрасно проработала 4 дня, после сдохла при глушении двс. Когда начался разбор полетов, выяснилось, что я поленился менять кондер, и поставил транзистор с отличием на одну букву. Смысл в том, что данный транзистор имеет строго определенные параметры при температуре 20 и 100 градусов. А именно ток. Должно быть 32А, а я установил транзистор под 25А. Да ещё и конденсатор не заменил. Сейчас кассета ждет ремонта.
Синяя кассета имела глюк в виде пропусков зажигания на горячую. Иногда подтраивала. Заменил кондер - всё в шоколаде. Как новая. Езжу.
ФОтки лежат сдесь - http://ifolder.ru/17384268
Друзья, читайте, критикуйте, мне нужно ваше мнение. Вместе мы сила!!!
Я как раз отдал свою "подтраивающую" кассету Володе, ака Вовис, когда придет ему новая , я эту обязательно разберу 
